ウッドデッキの床板は下から留める　逆転の新発想

昔，床板を留める方法といえは，床板の上から釘を打ち付けることしかなかったと思います。

でも，今は違います。「コーススレッド斜め打ち」をすれば，簡単に下から留められます。もちろん，ハードウッドでも実証ずみ。

下から留めると，床面に金属がでないから，裸足で安心して歩けます。床の木目がきれいです。

また，床面の釘穴から雨水が板の内部に浸透することがありません。このことで木が長持ちする，というメリットもあります。

使うコーススレッドの長さは何ミリ？

上の材と下の材が，均等に力を分担するように組み合わせると，無理・無駄がありません。

角度45度で，コーススレッドが板厚の半分にかかるようにした場合，２×材(ツーバイざい)を使用すると，57ミリが定番となります。

１箇所あたりの本数は？

床板に２×６を使う場合，真っ直ぐな材であれば１箇所あたり２本，曲がった材を矯めながら留めるときは３本打ち込めば，経験上，強度的には十分です。

コーススレッド斜め打ち


ハードウッド（イタウバ）の床板でやってみます。	必要な道具は，電動ドリルとドライバー。１台で兼用というものもあります。

用意したものは，上から，コーススレッド（長さ57mm）と下穴錐（径3mm）。その下は，お試し用のハードウッド用のドリル（径3.5mm），下穴錐（径4mm）	まずは，下穴錐（径3mm）を使って下穴をあけます。

下穴錐（径3mm）は細いので，硬い板でもサクッと入りました。	右のコーススレッドは見本です。この程度食い込めば強度はOK！

左から，コーススレッド，マグネットリング，電動ドライバー	マグネットリングを電動ドライバーのビット先端に装着します。

コーススレッドは，マグネットリングの磁力で，ビット先端に吸い付きます。これで，電動ドライバーを水平にしても，コーススレッドは落ちません。	片手で，コーススレッドの先端を，下穴の位置にもっていき，

電動ドライバーの引き金を引くだけ。	あっという間に完了。

マグネットリングのおかげで，右手はもちろん，	左手でも，楽々，作業することができます。便利～

試しに，ハードウッド用のドリル（径3.5mm）を使って下穴をあけてみました。	このドリルの先端は丸いので，最初の位置決めに，てこずります。（ドリルを回転させたときに，その反動で，位置がズレてしまうのです）

下穴後，コーススレッドを締めてみると，	スカスカで，手ごたえが少ない。やはり3.5mmは太過ぎた。

アドバイス

・下穴錐を使うときは，十分に回転させながら，真っすぐ差しましょう。回転不十分で押し込んだり，曲げたりすると，先端がポキッと折れます。

中間部は留めなくていいんです！

左下の図は，床板とそれを支える根太を横から見た断面図です。（左が家で，右が庭という位置関係）

無闇に留めない

床板を根太に留める目的であれば，両端（と最低限必要な1箇所）を固定すれば十分なんだから，それ以外の中間部では「何もしない」のが合理的，と私は思います。

それはなぜかというと，床板と根太との密着部分がウッドデッキの「アキレス腱」だからです。（右下の画像）

屋外では，木と木が密着した部分は保水力が高まって木材腐朽菌の巣となります。菌が繁殖しないようにするには，木と木を密着させず，水を逃がすことが肝心です。（このことについては，論より証拠，別のページのウッドデッキのメンテナンス　ウッドデッキの弱点　をご覧ください）

だから，留める必要がない箇所では無闇にコーススレッドや釘を打たないのが上策と思いますね。

カタコトもまた楽し

床板の中間部を固定せずにフリーの状態にしていると，デッキ完成後に床板が反って，根太から少し浮いた状態になることがあります。

マイデッキでは実際にそうなっていて，この上を歩いたときにはカタカタ，コトコトと音がします。でも，うるさいとは思いませんね。

足の裏で感じる木の弾力は心地よく，ウッディな趣があってイイですよ～。

あとあとのこと

デッキ完成後，床下に潜ってメンテナンス塗装をすることは困難ですし，やりたくないですね。ですから，作るときにキッチリ「裏面も」塗装して，メンテフリーにしておくと，後がラクラク。

草や蟻の侵入をなくすためにコンクリートを張り，束柱をキソパッキンで浮かせ，さらに束柱・根太・床板の隅々まで，塗装してあれば，もうすることはありません。


留めようとする板の上に自分が乗って体重で固定すれば，１人でも簡単に作業できます。	コーススレッド斜め打ち

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